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相信很多初学者在网络上书籍上，看过很多关于参数设置的教学文章，很多专业术语，很多的倍率计算，是不是感觉看完后根本理解不了，最后也没有记下多少。现在教大家几句话记清参数，学会设置参数，不再是拿起就拍，但是搞不清楚怎么拍。
曝光三要素
快门速度光圈大小感光度ISO快门速度很好理解，快门器张合的速度，直接反应为：快门速度越快，进光量越少，单一来讲会使得画面相对较暗，快门速度越慢，进光量越多，画面越亮（这里讲的是单独参数大小所带来的理论变化）。在相机设置里通常写做1/50这样的分数，意思就是50分之一秒。
光圈大小在相机里是f1.8这样的标记。也有写作1:1.8，通常是用在镜头上标记。我们常说f1.8是大光圈，而f11乃至f22甚至更大，这叫做小光圈，有点懵？因为这个参数也是以分数计，数字越大，反而越小。那么调节光圈时，光圈越大，进光量越多，画面越亮，光圈越小，进光量越少，画面越暗。
感光度是感光元件对光线的敏感度，胶片时代是通过不同的底片材质，区分曝光速度。在相机里标记为ISO，通常数值为,……51，感光度越大，画面越亮，感光度越小，画面越暗（这里描述并不准确，仅为直观理解参数）。
有没有发现，三个参数直接影响的，都是进光量，画面的明暗。而设置参数的目的，就是要根据不同的场景，不同的创作思路，把三个参数达到一个平衡点，使得照片曝光正常。什么是曝光？就是光线进入相机被感光元件接收到然后计算成像的过程。
那么如何使三要素达到平衡呢？在单反相机的取景器视窗里，有个曝光平衡尺。下图中17便是平衡标尺，刻度向左越多，证明曝光不足，需要增加进光量，反之向右偏移越多，证明曝光过度，需要减小进光量，标尺刻度在正中间时，证明进光量刚刚好。我们的目标便是达到标尺在中间的状态。参考上文中三要素里进光量如何变大变小，自然就可以去调整三个参数的大小。
了解了三个参数的作用，那么问题来了，怎么快速达到正常曝光，怎么根据场景来选择参数。
人像。需要突出主体的。需要虚化背景的。光线较差的时候。四个简单的情况，相信看过人像照片都会被那柔化的像奶油般的背景所吸引，这就是大光圈带来的效果，可以虚化背景，突出主体，使画面看起来目标明确，且整体感受很柔和梦幻。想要这样的效果，就选择光圈优先模式A（Av），关于如何使用优先模式，后边再讲。而光线差的环境，根据上文所述，自然需要大光圈增加进光量。快速运动的物体。光线极好的时候。快速运动的物体比如：奔跑的运动员，不停活动的动物，快速行驶的汽车，月球等等。抓拍这些主题都需要照片清晰，这时需要一个较快的快门速度，说到快门速度不得不提安全快门，比如你镜头焦距为50mm，安全快门就是至少1/50以上，即焦距的倒数，如果焦距是mm，那么安全快门就是1/以上。笔者建议比倒数高一档或两档，更加保险。快门越快，越能够捕捉到正在运动的物体清晰的画面。需要用到快门优先模式S（Tv）。还有一种情况，需要慢速快门。比如如丝绸般的水流，瀑布，云彩，车轨，星轨等等。将快门速度设置为最少1s以上乃至30s以及需要更长时间的慢门模式B。夜景。光线极差。夜景中光线非常微弱，根据上文的理论，想要增加进光量，可以增大光圈，可以减慢快门速度，可以增加感光度。但是，当你把光圈调到最大，然后根据相机自动计算出的快门速度，你会发现快门速度太慢，导致画面抖动完全看不清主体。此时有两个选择，一是增加感光度，虽然会使得画面噪点变多，降低了照片质量，但是，重要的是你最终还是拍摄到了想要的照片，而不是一张失败品。二是使用三脚架（此时记住关闭你的防抖功能），将相机稳稳的放置在三脚架上，此时可以使用尽可能低的感光度，使用你想要的光圈大小，要做的，只是设置一个比较慢的快门速度，让更多的光线进入相机。此时可以选择光圈优先模式A（Av），也可以选择手动模式M。大场景的自然风光，建筑群，没有特别要突出的主体的画面。这种情景也是比较常见，景深都比较大，不需要虚化，需要画面里都比较清晰。可以选择f7光圈大小，以达到画面的锐利感。
那么具体要如何设置呢
判断光线的强弱，只要是白天，太阳还没有落山，不论是晴天还是阴天，均可以看做是光线好的情况，阴天只要不是乌云盖顶黑压压的天气，那是最适合户外摄影的。
最简单的方法，拿起相机，用默认的参数，比如光圈f4，快门速度1/s，感光度，对准拍摄主体半按快门，看一下曝光度标尺，如果是向右满格，那说明此时曝光过度，需要将光圈缩小比如f8，将快门速度增加比如1/s，感光度一般保持。如果标尺向左，说明曝光不足，需要增大光圈，此时可能入门级镜头光圈已经最大，那么就放慢快门速度，比如变为1/s甚至更低，低于安全快门时，可以考虑增加感光度，千万不要害怕增加感光度，它并不意味着你的照片就因此变得糟糕，反而能够正常曝光才是成像的关键。
大光圈下的虚化效果使用高速快门抓拍使用慢速快门拍摄的水流除第一张图为原创，其余均为网络下载，如有侵权联系删除。
